2009 - Sri Lanka

Knuckles Range - Kalpitia

2010-02-05T17:12:00.002+04:30

Après plusieurs heures de voyage en autobus, j'arrive dans une ville nommé Matale. Je marche le long des rues en abordant les conducteurs de tuk-tuk. Aucuns ou presque ne parle anglais. Je cherche à aller faire une randonné dans les montagnes du Knuckles Range. J'ai les coordonnées bien précises que j'ai téléchargées sur internet. Ceux qui parlent en anglais ne connaissent pas les villages que je leur nomme. Je marche donc rapidement entre chaque conversation très gestuelle pour trouver une personne qui acceptera de me conduire sur un chemin inconnu. Je sais que c'est à environs 40km de petits chemins de montagnes et que la randonnée prendra environs 6 heures. Le conducteur devra me déposer au bout d'un petit chemin de terre dans un certain village d'où on séparera nos routes. Il aura les indications pour trouver la fin du sentier et m'attendre avec le tuk-tuk pour le retour. Le prix doit donc tenir compte du temps d'attente et des possibles imprévues. Personnes n'accepte, et ceux qui accepte ne parle pas suffisamment anglais pour comprendre l'ampleur de la tache.. Ont me propose un prix ridiculement bas qui semble uniquement m'apporter l'autre côté de la rue. Finalement je trouve un conducteur qui est prêt pour l'aventure et qui me semble fiable. Grâce à mon GPS je parcourrais un sentier sauvage ou personnes ne sera à l'horizon pour plusieurs kilomètres. Vous trouverez quelques photos en attachement qui communiquera mieux que moi de la beauté des lieux.

Je me suis dirigé ensuite vers Kalpitia, un petit village de pêcheurs au bout d'un archipel de la côte ouest. En regardant la mappe j'ai été intrigué et ensuite décidé de m'y rendre. Aucuns renseignements sur l'endroit dans les guides de voyage. Pour la première fois je me suis retrouvé comme un extra-terrestre au milieu de petites rues. Les gens sur la rues arrêtait et me fixaient ou me regardaient de la tête au pieds. J'étais l'attraction du village. J'ai marché sur le bord de l'eau avec mes Poi dans les mains. Quelques personnes m'on invité par des gestes à entrer chez eux prendre le thé. J'ai continué mon chemin suivit d'un enfant amusé par les Poi que je balançait. Quelques parents insécurre demandaient à leurs enfants de s'éloigner de moi. Celui qui me suivait par contre avait un grand sourire. Je m'arrête et lui présente une paire de Poi que je sors de mon sac. Je commence à jongler et lui montre quelques trucs qui attire plusieurs personnes autours de nous. En moins de dix minutes, il y a une foule qui nous regarde. On me questionne mais je ne comprends malheureusement pas. Finalement une personne parlant au peu anglais se présente et fait la conversation. Je suis excité mais un peu effrayé par tout ces gens entassé autour de moi et qui me touche chacun à leur tour. J'étouffe. Après plusieurs essaies de communications on m'apporte une bouteille d'huile que l'on coule dans une demi noix de coco. Le tout prend une autre tournure. Je sors les Poi de kevlar et me prépare à leur faire un petit spectacle avec le feu. Le vent est très fort et éteint chaque allumette. On se colle aux bateaux qui dégagent une forte odeur de poisson afin de se protéger du vent et on y arrive. En mois de deux je fais tourner les boules de feux. Les rires et applaudissement m'encouragent. Quelques uns commence à taper sur les bateaux et à s'en servir comme percussion. Vieillards, adultes et enfants chantent un chant inconnu et joyeux. Le feu arrête, on m'approche et on me touche la tête, on me donne des becs. Il fait noir et j'ai encore un long bout à marcher. Je refuse plusieurs invitations et me dirige vers le modeste hôtel du village ou mes bagages m'attendent. Émotions intenses à répétition.. je suis vidé et heureux.

Encore plusieurs heures d'autobus et je terminerais la boucle. À Hikkaduwa je passerais une certification de plonger avancé afin de pouvoir m'aventurer d'avantage sous l'eau. Chaque jours je jonglerai avec les Poi avant de reprendre l'avion et retourner à Kandahar.

Fin du voyage.

Dominique Goineau

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Adam's Peak

2010-02-05T14:46:00.002+04:30

Adam's Peak est la montagne sacré du Sri Lanka. L'ascension classique se fait très tôt le matin. On se lève à 2h30 du matin pour prendre le thé et quelques bouchées. À 3h00 je commence la marche en suivant le sentier qui est emprunté chaque année depuis plusieurs centaines d'années. La rumeur raconte que certains pèlerins marchaient plusieurs centaines de kilomètres pour arriver au pied de la montagne et commencer la marche périeuse. Aujourd'hui, c'est une tout autre histoire car le sentier est illuminé jusqu'au sommet et il y a des kiosques ou l'on peut acheter des friandises, du thé et mille et une patente en plastique très utile comme un porte clef en forme de cigarette avec une lumière blanche au bout ou bien un ballon de plage de marque Nivea (il n'y a pas d'eau dans les alentour..). Après quelques heures de marche j'arrive au sommet. Je fais le tour et aperçois sous le temple plusieurs dizaines de personnes entassées sur des boîtes de carton qui se colle en tentant de se réchauffer. On attend le levé du soleil. Les premiers rayons orangé perse le ciel. On peut voir les nuages plus bas dans la vallée. Soudainement, de gros hauts parleurs nous réveillent en projetant une musique crue et ancestrale. La boule de feux fait son apparition et au même moment, l'ombre de la montagne se couche sur l'horizon pour dessiner un beau triangle dans la brume du matin. Ce petit moment de contemplation en vaut le parcour.

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Nuwara Eliya et Horton's Plain

2010-01-14T10:54:00.004+04:30

Saison des pluies.. il pleut et il pleut encore plus. La température descend beaucoup la nuit dans les montagnes. J'ai un gros polar, une tuque, un cache coup et je cherche encore la chaleur du feu. Les souliers tout mouillés pendant la journée ne sèche qu'autour du feu la nuit. Humidité, brume, pluie. Je loue un vélo de montagne et m'amuse dans les flaques d'eau comme un gamin toute en faisant sourire les gens qui me regardent aller à toute allure dans les rues détrempé de Nuwara Eliya. Après avoir monté des côtes pendant 45 minutes, je prends une tasse de thé devant un petit restaurent tout juste assez grand pour contenir le cuisinier et quelques chaudrons. Je redescends les chemins escarpés avec un grand sourire satisfait et détrempé. Heureusement pour moi, il y a de l'eau chaude qui m'attend au retour pour prendre une douche. Le lendemain je prends un taxi et pars en randonnée dans les sentiers d'Hortons Plain pour aller voir World`s End (fin du monde). Un bel endroit enveloppé dans une brume mystique comme vous pouvez le voir sur les photos.

Dominique Goineau

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Ella et le train

2010-01-09T16:22:00.002+04:30

Après quelques heures d'autobus, j'arrive dans la région centrale du Sri Lanka. J'admire la vue qui change avec les premières montagnes qui s'offre sur ma route. Les champs de thé sont partout, partout, partout. Je peux admirer le travail de cueilleurs qui patiemment arrachent les feuilles de thé les unes après les autres. Sur leur tête ont peut voir un sac attaché par un bandeau dans lequel ils déposent les feuilles lorsque les mains sont pleine. Certaines journées le travail s'effectue sur un terrain plat, d'autres en pente très escarpé, détrempé et boueuse. Ça me semble être une tâche qui demande beaucoup de dextérité, d'endurance et de patience. Je descends à Ella. Aussitôt sortis du bus, je m'assoie à la première table du premier restaurent et commande une bonne tasse de thé. Le thé est très bon, mais ce qui attire mon attention est le contenu de pots en terre cuite recouvert de papier journaux. J'apprend que ce sont des pots de yogourt. Le lait de buffle est caillé dans les pots de terre cuite et servis avec miel de palmiers. Très savoureux et ça me procure une bonne dose de pro biotique. Le miel est produit de la même façon que l'ont fait le sirop d'érable au Canada. Le cueilleur grimpe le haut palmier, fais une entaille et place un contenant pour récupérer la sève. On réduit de moitié le liquide en faisant bouillir, 50% du produit va au propriétaire du terrain, 50% au fabricant/cueilleur. Je choisi trois endroit à visiter depuis mon guide de voyage. J'engage un Tuk-Tuk pour faire la tourner et choisir un endroit ou dormir et déposer mes bagages.

La première journée j'emprunte un sentier au milieu des champs de thé et me rend sur le sommet d'une montagne nommé Little Adam's Peak. Je jongle avec les Poi tout en regardant le couché de soleil au milieu des nuages, moment de contemplation. À la noirceur je descends les étroits sentiers, m'arrête soudainement et éteins ma lampe frontale. Je peux voir de petits feux, des groupements de maisons ici et là et quelques courbes sombre formé par les rangés d'arbres à thé. Ça sent la fraicheur des montagnes, les curies qui mijotent un peu plus bas et l'odeur de fumé. J'entends quelques conversations coloré en Sinhala, comme un chant d'échanges familiales et chaleureuse après une longue journée de travail. Je prend quelques grandes respiration et déguste ce moment de lucidité.

Lendemain matin, beau soleil. J'en profite pour laver mon linge (à la main) et l'étendre sur une corde. Après un déjeuné chargé et épicé, j'enfile mes souliers et monte sur un sentier qui m'amène sur les rails d'un chemin de fer. Rapidement je constate que c'est un endroit très fréquenté. Hommes, femmes, enfants, animaux, insectes.. tout le monde emprunte le chemin de fer pour se rendre quelques pars. Ça semble être sécuritaire, les chiens s'endorme entre les rails. On ne peut pas vraiment marcher rapidement car il faut respecter la distances entre les poutres de soutient. Je m'habitue et accepte de marcher tranquillement (ppfff!). Rapidement je me rend compte qu'il n'y aura pas d'indications. Je sais par contre le nom de la montagne que je vais grimper: Ella Rock. Après 45 minutes sur les rails je demande 'Ella Rock?' et ont m'indique de tourner un peu plus loin. J'arrête à une maison ou il y a quelques bouteilles d'eau et autres trucs à vendre. J'achète un fruit que je ne connais pas. La dame à les deux pieds dans une rigole et se tient devant une chaudière métallique remplie d'un liquide bleu-mauve. Elle y trempe des vêtement blanc et les essors. La curiosité me démange, mais il y a encore la barrière des langues.. on s'échange quelques sourires et expressions. Je comprendrais plus tard que ce liquide bleu rend le linge blanc plus blanc que neige.. c'est donc ça leur truc! Je continus la marche vers Ella Rock. Je descend une pente escarpé et arrive dans un petit village d'environs 20 maisons. Humm, es ce par ici? J'arrive nez à nez avec un chien pas content de voir ma face blanche se pointé sur son territoire. Heureusement il est enchainé et je recule rapidement en sifflant. Bon.. par ou on va maintenant? Je rebrousse chemin et rencontre une dame. Comme la plupart des femmes de montagne au Sri Lanka, elle porte une jupe de coton à l'arrière teinté de terre et quelque peu déchiré dans le bas par les sentiers. Elle porte un cellulaire dans sa main. Je lui demande 'Ella Rock?'. 'Come!' me répond elle en anglais. D'un pas déterminé et rapide elle défile le long des sentiers avec ses petites sandale de plage ultra usées sans glisser et sans même regarder ses pieds. Mon égo est touché.. je dois faire des efforts pour garder la vitesse malgré les très bon souliers 'antidérapant' que je chausse. On prends quelques sentiers, tous au milieux de plantations de thé et sans indications, aucune. Les points de repère ne me semble pas évident à découvrir. Après 10 minutes je constate qu'elle continue la route et s'est auto-engagé à être mon guide. Hummm.. Je tente de savoir ou elle se rend, mais aucune réponse. On arrête un peu plus loin. Je lui explique que je veux seulement des renseignements et non pas engager un guide. Elle commence à me parler de 40 - 50$ par jour et tout le tralala (ppffff!). Je lui donne 100 roupies (1$) et lui dit que je n'est pas demander à ce qu'elle me guide et tente de finir la conversation par un sourire. Plus tard je comprendrais qu'il est impossible d'installer des signes pour reconnaitre le chemin Ella Rock. Les personnes du coins connaissent les directions. Ce sont donc seulement les quelques touristes qui s'y aventure qui ne savent pas où aller.. et doivent échanger les renseignements contre un peu de monnaies. Ça fais donc partie de l'aventure vers Ella Rock.

J'arrête sur un point de vue superbe et jongle un moment encore avec les Poi tout en regardant la vue qui m'inspire liberté et grandeur. Je bois un peu d'eau et continue a randonnée. Arrivé en haut j'essais d'ouvrir le fruit mystère avec mes doigts, sans grand succès. L'extérieure ressemble à un Jack Fruit ou bien à un Durian: une peau brune truffé de piques triangulaires et rigides. Je n'est pas de couteau, j'utilise donc une roche. Finalement pas très gouteux ni savoureux. Je le jette au bout de mes bras et savoure plutôt le paysages avec quelques noix caramélisé. En redescendant j'arriverais à m'orienter seul sans trop revenir sur mes pas ; )

Le lendemain je monte à bord du train et me dirige d'avantage vers le centre du Pays. Le train est bondé de monde. J'entre dans la cabine du garde et discute un peu avec lui. Il accepte que je reste là pour la durée du voyage. Premier contact avec le train du Sri Lanka. Je regarde les champs de thé qui défile et me tient bien pour ne pas être éjecté par la porte grande ouverte devant moi. On monte, la température se refroidit et parfois nous avançons dans les nuages (beauté de la saison des pluies) Les toilettes m'on surpris, c'est un trou directe sur le chemin de fer, mais avec un siège pour s'asseoir.. Vaut mieux faire ses besoin lorsque le train est en marche car c'est un peu intimidant aux arrêts lorsque les gens regarde par la petite fenêtre pour voir la face de celui qui pisse bruillament sur les rails : )

Dominique Goineau

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Kataragama et un safari dans le parc national de Yala

2009-12-31T19:50:00.004+04:30

Après avoir passé une semaine et demi sur le bord des plages, je décide d'aller d'explorer d'autres facettes du pays. J'ai en tête de faire une boucle et de passer par la jungle, les plaines, les montagnes et ensuite retrouver la côte ouest pour redescendre une fois de plus au sud voir les plages (la côte ouest est en pleine saison des pluies). J'opte pour le transport public et décide de faire le premier bout de chemin en autobus. Entre Mirissa et Kataragama, les autobus arrête régulièrement pour ramasser les gens. Certains semblent être près pour le travail, d'autres pour l'école. On me regarde secrètement ou bien on me fait des sourires. Pendant les 8 heures d'autobus je serais le seul blanc en vue. J'aime bien les vendeurs qui montent dans l'autobus pour quelques minutes et redescende. Certains transportent de gros plateaux de galettes de crevettes frittent et lentilles croustillantes au curies, certains on des portions de poix chiche salé accompagné de morceaux de noix de coco et chili séché et rôti (servis dans un petit sac de plastic), d'autres vendent des fruits, certain vont parler machinalement pendant quelques minutes en brandissant de petit dépliant qui vont distribuer à chacun en espérant en vendre quelques uns, quelques handicapés digne d'un cirque ancien vont se trainer le long de l'allée ou bien chanter en tendant la main, d'autres vont jouer du tamtam et chanter gaiement pour dénouer nos pensées tordues par la torpeur qui s'installe inévitablement après plusieurs heures de voyages.. Les bus public ne manquent pas de dynamisme.

Pour être un bus typiquement Sri Lankais, le véhicule doit premièrement boucaner noir, ensuite être déguisé avec des tissues colorés, des autocollants et affiches de Bouddha, Jésus et Vishnu au dessus d'un petit hôtel ou brûlent quelques bâtons d'encens, sans oublier un super système de son capable de produire beaucoup d'aiguës, mais surtout, surtout, il ne faut pas oublier le plus important. Un bus au Sri Lanka ne peut fonctionner sans un méga klaxon qui retenti continuellement. La sonorité est propre à chacun, comme une identité qui personnifie ce gros engin qui bouscule tout le monde qui se trouve sur le pavé, peut importe son âge ou sa grosseur. Tâsse toé de d'la, attache ta tuque pis trouve ben vite de quoi te tn'nir ; ) Une personne fortuné et ludique pourrait gagner à former un des super chauffeurs en conducteur de rallie automobile. Ça peut s'avérer une expérience stressante si l'ont a jamais voyagé en Asie du sud-est ou en Amérique centrale. On s'y habitue très rapidement, comme dans un parc d'attraction. On a donc longé la côte sud pour ensuite remonter vers les plaines et la jungle plus au nord. Depuis l'autobus, un beau parleur commence la conversation et désire avoir beaucoup d'information sur mon voyage et ce que je compte faire. Je lui fais un beau sourire et je lui dis que je ne veux pas discuter. Après quelques minutes il décide d'aller s'asseoir un peu plus loin. En descendant du bus à Kataragama, il me dit que tout est fermé ou complet car c'est une journée sacré et que je dois reprendre un autre bus pour aller à son endroit. Je continu à marcher pour m'en débarrasser. Évidement il avait tort et racontait n'importe quoi : en un rien de temps j'avais plusieurs offres de logis, de bons prix et tout. Après avoir visité 3 ou 4 pharmacies je réalise qu'il n'y a pas de sel de réhydratation. En fait, j'en trouverais seulement une fois pendant la durée de mon voyage (apporter les vôtres). Je demande quelques infos aux conducteurs de Tuk-Tuk et trouve un jeune homme qui me semble sympathique et parle anglais. On commence par visiter les environs. Il y a un temple Hindou et un autre Bouddhiste, un peu de nature.. et c'est tout. Pas grand chose à Kataragama. Le conducteur me propose de rester chez lui pour la nuit, avec sa femme et ses enfants. Je réponds que je vais regarder et décider après avoir vue. J'arrive chez lui, la famille est très accueillante, on me fait des sourires. Il m'indique la chambre. C'est la chambre de la petite fille qui pleure maintenant car on lui dit qu'elle va prêter son lit à un inconnu, blanc, qui ne parle pas Sinhala et qui sent différent, surtout après 8 heures de bus. Je décide d'accepter l'offre. Ce sera la pire nuit de tout les voyages que j'ai fais. Il y a déjà eu la nuit dans un hôtel miteux de Puerto Cortes au Honduras qui remporte la Palme Poubelle, mais cette nuit là remporte la Palme 'Morsures de Puces qui vont me Torturer pendant plus d'une Semaine'. Terrible. Ça va gonfler et que je vais gratter quasi-compulsivement à en devenir agressif. Mes fesses, mes hanches, mon dos et mon torse. Pffff!

Je ne garde pas de bon souvenir de cette partie du voyage. Je m'y suis arrêté pour visiter le parc national de Yala qui est près. Il faut savoir que le prix négocier avec un chauffeur inclus seulement le transport en jeep pour entrer dans la réserve et revenir. On doit aussi débourser environs 35$ supplémentaire comme droit de passage. Les chauffeurs de jeep ne le disent pas lors des négociations. Par chance j'avais tout juste le montant réclamé avec moi. Je ferais donc un safari dans la réserve faunique de Yala en étant frustré contre le chauffeur qui a passer proche d'avoir fais 2 heures de jeep pour rien (si je n'avais pas eu le montant sur moi), frustré contre tout et contre rien. Je vois noir et je vais bouder tout le long du safari. Il y a tellement de monde qui veut l'argent des touristes, qui se permettent de vendre de 4 à 8 fois le prix demandé par endroit, j'ai l'impression d'être un guichet automatique sur deux pattes. Aujourd'hui avec du recul je comprends que j'étais fatigué de la journée d'autobus de 8 heures, du 2 heures de route en jeep pour s'y rendre en plus d'une écoeurantite aigüe des requêtes de commerçants très désireux d'avoir enfin un touriste après cette longue période d'attente hors saison. Le restant du voyage sera heureusement agréable..

J'inclus quelques photos prisent lors du safari.

Dominique Goineau

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Weligama et Mirissa

2009-12-25T22:38:00.001+04:30

Après avoir passé une semaine à faire de la plongé sous-marine, je monte à bord d'un tuk-tuk puis je me dirige encore plus vers le sud de l'île. Arrivé à Weligama, j'arrête à un petit hôtel situé sur la plage. Les vagues sont parfaites pour apprendre à faire du surf. Enfin, depuis mon voyage à Tofino en 2006 sur l'île de Vancouver que je veux en faire. Je prends une planche de 'bodysurf' et je vais dans les vagues. Après avoir passé un peu moins d'une heure dans les vagues c'est le temps pour mon cour de surf. En premier on m'apprend à nager avec la planche et à passer les vagues sans trop reculer. Après avoir nagé un bon moment et affronté plusieurs vagues, nous arrivons dans le bon secteur. Ensuite, j'apprends à m'assoir et à garder l'équilibre sur la planche. C'est important de bien relaxer pour conserver ses forces. On est assis face à l'océan et on regarde les vagues venir. Lorsque mon prof me dit GO, je tourne la planche de bord pour regarder la plage, je m'allonge à plein ventre et je commence à nager bien fort. Ensuite lorsque la vague me ramasse, c'est de mettre mon poids sur la planche au bon moment. Si la vitesse et le timing y sont je me fais porter. Ensuite, si je déplace mon poids vers le devant de la planche je descend la vague, et vers l'arrière je remonte. J'ai réussis à tenir debout à quelques reprises. Le fond de l'eau pardonne les erreurs facilement. Le lendemain je continus mon chemin sur la côte sud et j'arrive à Mirissa. Un autre endroit enchanteur avec de belles plages. Ici c'est tranquille, les personnes sont plus âgés en général. Le soir venu je me dirige au bout des plages pour prendre des photos du coucher de soleil. La pluie commence à tomber. Je fixe un sac de plastique autour de ma caméra et j'enfile mon imperméable qui était caché au fond de mon sac à dos. Une personne se tient derrière moi entre deux bateaux de pêche. Pendant que la caméra se fait contrôler par le minuteur ont discutent ensemble. Il est pêcheur, fils de pêcheur. Il m'explique comment on se tient dans ces minces bateaux tout juste asser large pour le corps. Une quille de flottaison tient l'équilibre de l'embarcation. Lorsque le filet est retiré de l'eau, chacun en retire les poissons et les jettes dans le fond de l'embarcation. Ça semble être du dur travail. Il m'invite chez lui pour prendre le thé et quelques biscuit. Je suis tout trempé.. Je fais une flaque d'eau sur son planché en un rien de temps. Son garçon arrive avec une vielle couverture et la jette par terre. On essuie le tout en jouant avec nos pieds sur la serviette. On me raconte que lorsque le tsunami est passé (en 2006 je crois), ils ont perdu leur embarcation. Quelques touristes les ont aidé à se remettre sur pieds. Plusieurs histoires de solidarité me parviennent depuis les restes du tsunami. Des affiche de remerciements ainsi que de belles histoire nous rappel cette dure période pour le sud ouest du Sri Lanka.

C'est encore la période de la mousson comme vous pouvez le remarquer sur les photos. Le ciel est gris plusieurs jours par semaines. Ça n'enlève rien à mon voyage.. j'ai moins de coup de soleil et les couchers de soleils sont souvent spectaculaires. J'aurais droit à du beau temps sous peu.

Pour ce qui est du format de mon voyage, mes plans sont très flexibles. J'ai un guide de voyage qui me permet d'avoir certaines informations utiles. Certaines fois j'y vais avec le guide, d'autre fois je marche et je cherche, d'autre fois ce sont des gens qui me parle d'un endroit. C'est un voyage qui sent la liberté. Pas d'horaire. J'ai un billet d'avion pour le retour et c'est tout. Aucun plan si ce n'est que d'aller vers le centre de l'île bientôt.

Dominique Goineau

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Galle - Unawatuna

2009-12-25T16:22:00.001+04:30

Je viens de passer un mois au pays des épices. Le Sri Lanka est un endroit aux saveurs multiples: cardamone, cannelle, clou de girofle, curie, poivre, gingembre, tumérique, safran, cayenne .. etc. Un paysage tapissé de plantation de thé qui est reconnue pour leur qualité supérieure à travers le monde. Facile de situer ce paradis sur une mappemonde: c'est la petite île au sud est de l`Inde. Il fait bon vivre au Sri Lanka, c`est un des pays les plus favorisé de l`Asie du sud-est. L`espérance de vie est de 70 ans, 50% des hommes et femmes peuvent lire et écrire, un faible taux de chômage..

Côté religion, ont peut observer une majorité Bouddhiste et Hindouiste de plus qu`une quantité notable de Musulmans et de Chrétiens. Il n'est pas rare de voir une photo de Jésus à côté de Ganesh et de Bouddha. Un pot pourris de croyance un peu partout dans les autobus et restaurant. Les temples cohabitent les uns à coté des autres harmonieusement. Les secteurs qui ont été le plus colonisé sont plus susceptible d`être à majorité Chrétienne.

Après avoir arrivé à l`aéroport qui est situé tout près de Colombo (la capital), j`ai immédiatement remarqué la force militaire omni présente aux endroits stratégique de l`île. C`est la première fois que je vois des militaires avec des 'Uzi' dans un aéroport. Le Sri Lanka a connus plus de 20 années de guerre interne qui on vue fin au mois de mai 2009. Le sujet reste piquant, mais la sécurité et la paix règne. Aucuns touriste n`on été tué pendant toute c'est années. La tension était entre un groupe d'extrémiste Thamil et l'autorité gouvernementale en place. Le nord du pays est encore fermé au touriste mais la plupart se parcourent très bien en train et en autobus public. Le service de transport est très bien développé. Sur les routes principales, les autobus passent aux 10 minutes. Il coute environ 1.50$ pour parcourir 5 heures d'autobus ou de train. Si on veut l'air climatisé et un plus de confort, il peut nous en couter 2.25$. Certains hôtels offre une navette privée entre 50$ et 100$.. Donc si vous allez au Sri Lanka, prenez le transport public! C'est facile de s'y aventurer, il y a toujours au moins une personne qui parle anglais. Au pire, le nom de la ville ou du village va être suffisant pour se faire indiquer ou descendre. En descendant de l'autobus, il y a toujours des taxi-moto à trois roues que j'appel des Tuk-Tuk. Là le prix augmente considérablement.. C'est environ 0.50$/km. Si on ne négocie pas, on peut se faire demander 2.00$/km.

Je sors donc de l'aéroport avec mon sac à dos et mon Duffel bag puis je me dirrige vers la route ou plusieurs sri lankais attendent. Un bus passe aussitôt et je monte à bord. Tout le monde me fond des sourires. Je suis un peu encombré par mes bagages. On me fait signe de déposer mes sacs à côté du conducteur. On m'offre des fruits que je ne connais pas et qui goutte plutôt bon. Après 3 autobus et 5 heures de transport j'arrive à Galle, deuxième ville en importance au pays. En descendant du bus il y a 3 personnes qui m'offre de monter à bord de leur tuk-tuk. Je leur fais un sourire et je me dirrige vers une petite rue ou je trouve un restaurant. Tout le monde me regarde. Évidement, je comprends qu'il n'y a pas beaucoup de touriste qui vienne dans ce coin ci. Une personne me salut et me parle en anglais. Affamé, je dévore mon premier plat de curie. 4 petits plats de délicieux curies et une montagne de riz blanc à manger avec la main droite. Très épicé et vraiment savoureux! Depuis ma table, une personne vient me faire la conversation. J'accepte son aide et je monte à bord de son tuk-tuk pour arriver à Unawatuna. Les premiers blancs que je vois depuis que je suis partie de l'aéroport. Unawatuna est un village au sud de l'île. L'infrastructure touristique est bien développée. On peut y trouver de petits 'Guest House' ou quelques hôtel.

Dès mon arrivé je me dirige vers une école de plongé pour commencer mon premier cour (Open Water) le lendemain matin. En 5 jours j'ai ma certification. Plusieurs beaux poissons, coraux et épaves de bateau. C'est tellement agréable de pouvoir respirer en dessous de l'eau et d'avoir autant de liberté de mouvement. Je trouve que ça ressemble à la chute libre en quelque sorte, mais au ralentie. Parfais pour relaxer de tout ce stress accumulé en Afghanistan. J'ai aussi pris un cour de cuisine sri lankaise. Nous avons commencé la journée en allant acheter les ingrédients au marché. De retour chez Sonja Health Food Restaurent, j'apprends à manier le moulin (ou râpe?) à noix de coco. Une fois qu'on a le bonne angle ça va, on a plus l'aire stupide ; ) Nous avons fais notre crème de coco et lait de coco qui serviront ensuite pour les curies. Nous commençons avec des Roti qui sont de petites crêpettes roulé autour d'un mélange de coco râpé, sucre brulé et lime. Après le thé, c'est au tour des curies: Curie d'Ananas, Curie de Citrouilles, Curie de Poisson, deux Curie de Lentilles et les fameuses 'Deviled Potato'. Tout aussi épicé les uns que les autres. Puisqu'il y a beaucoup d'épices en entier (non moulus), chaque bouché libère une saveur différente et harmonieuse. C'est en gouttant aux épices du Sri Lanka que l'on peut comprendre en partie pourquoi les Portugais, ensuite les Hollandais, puis les Britanniques on chercher à prendre le contrôle de cette île.

Le lendemain matin je fais une autre plongé pour aller voir l'épave de Rangoon, un vieux bateau coulé à 35m sous l'eau et qui est bondé de coraux et de poissons de toute sorte. En revenant à l'école de plongé, mon professeur Rohana prend un ton sérieux et me parle tout bas. Je comprends qu'il y a un homme Belge d'environs 50 ans qui est enfermé dans une chambre depuis trois jours. On me dit qu'ils l'on trouvé titubant et tombant sur la plage. Après l'avoir recueillis, l'homme à dit ne pas comprendre ce qui lui arrivait et qu'il avait besoin de dormir. Trois jours plus tard il n'a toujours pas sortit pour manger ou acheter de l'eau. Rohana me demande d'aller voir la situation. J'arrive devant la porte de sa chambre. Il y a environ 7-8 personnes qui discutent en Sinhala (la langue au Sri Lanka). La personne en charge m'explique que le propriétaire de l'endroit est partit pour quelques jours et qu'il est en charge pour la première fois. Stressé, il me demande si je peux faire quelque chose car son patron va revenir et il ne sera pas content de voir ça. Je regarde à l'intérieur. Une forte odeur d'urine et de renfermé me frappe en plein visage. Un homme complètement nue et confus est assis/accroupit sur le bord du lit. Il y a du liquide et une substance blanchâtre sur le sol. J'établis un premier contact qui est plutôt facile car il parle français et semble soulager de parler sa propre langue enfin au milieu de tout ce chaos. Je ferme la porte pour lui redonner un peu de dignité devant tous ces yeux braqués sur lui. Alain est complètement déshydraté et vidé. Il raconte des bouts de conversation qui ne se tienne pas du tout. J'essaie de lui donner de l'eau. Sa bouche est remplit d'un mucus blanc. Il a des spasmes et n'a pas assez de force pour tenir la bouteille d'eau. Je porte la bouteille à sa bouche. Sa gorge se contracte et il lutte contre les spasmes. Après plusieurs minutes nous arrivons à avoir la première gorgée. Déjà après le premier litre d'eau ces yeux sont plus ouverts. Confusion et chaos. Je commande un bol de fruit frais pour lui donner un peu d'énergie. Les premières bouché on été difficile mais ensuite ça l'a passé rapidement. Après deux litres d'eau et un bol de fruit j'arrive à comprendre un peu plus les mots qu'il articule, mais rien ne fait de sens. Avec son accord, je fais les bagages et on a comme projet d'aller à l'hôpital. Il me demande le but de se projet, pourquoi? Confusion. J'arrive dans sa bulle après trois jours à lutter contre je ne sais quoi et je déstabilise tout son monde. Comme un enfant qui doit aller à l'école pour la première fois. Après plusieurs minutes à essayer de s'habiller, il accepte que je le fasse pour lui. Ses membres sont raides et son corps ne plie pas. Je regarde son passeport et j'arrive à peine à reconnaitre l'homme que je vois sur la photo. Clairement, il a perdu énormément de poids et ça peau montre des signes de déshydratation avancé. Je lui demande un montant d'argent pour donner au propriétaire de la chambre afin de payer pour le matelas et le dégât causé à la chambre. Tout le monde est soulagé. Nous y voilà, le grand décollage.. On ouvre la porte. À plusieurs, nous arrivons à descendre les escaliers sans tomber et nous montons à bord d'un tuk-tuk, ce qui fut tout un travail car ses jambes ne pliaient pas. Heureusement pour nous, Alain n'est pas pesant. J'ai appris que lorsque l'ont emmène une personne à l'hôpital, nous somme responsable pour cette personne et pour les coûts engendré. Heureusement pour moi, Alain avait beaucoup d'argent liquide ainsi que deux carte de crédit. Après avoir passé un scan pour la tête, plusieurs prises de sangs et d'autres tests, les docteurs ne savent toujours pas la cause. On peut par contre dire qu'Alain à fais un 'stroke'. Pendant son inconscience, ses poumons se sont remplis de régurgitation.. ce qui lui donne maintenant une pneumonie. La déshydratation extrême ainsi que le manque de nourriture n'ont pas aidé non plus. La deuxième journée j'arrive enfin à contacter l'ambassade de la Belgique et de leur exposer la situation. Après avoir mis en contact le docteur en chef de l'hôpital avec l'ambassade Belge, tout le monde accepte de me décharger pour que je continus mon voyage. Rendue dans ma chambre, soulagé je fonds en larme. Beaucoup d'émotion ont attendu ce moment pour monter à la surface.

La suite dans la prochaine lettre!

Dans les photos, ont peut voir comment les pêcheurs s'installent sur des échafauds en eau peu profonde. Il y a les photos du cour de cuisine ainsi que notre visite au marché.

Dominique Goineau

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